День 9-й. somewhere near Debring (4870) - Taglang Pass (5385) - Upshi (3660) - Thiksey (3274)Километровые столбики сообщили нам, что до перевала 13км. Дорога вилась по хребту, тщательно повторяя его изгибы. Катилось довольно легко - то ли уже привыкли, то ли воодушевляла близость последнего перевала. Останавливались каждые несколько километров на неизменный глоток воды. Примерно за 5 км до перевала показалась дхаба. Слухи очередной раз не обманули - дхаба функционировала. Можно было вполне в ней переночевать, но кто же знал ... да и спать на высоте 5154m было бы не совсем здорово, хотя и вполне возможно. Заправившись молочным чаем, мы продолжили подъем. Учитывая большую высоту, мы не рвали вперед, и крутили педали в весьма умеренном темпе. Голова начала кружиться, дышать стало труднее. К счастью довольно быстро, примерно через час после дхабы, мы достигли перевала.
Taglang PassТолько в этот момент мы почувствовали в какой авантюре побывали. До этого наши мысли были заняты насущными проблемами - как правильно крутить педали, как сморкаться на ходу чтобы не забрызгало, как лучше дышать и т.д. Тагланг означал, что больше нам это не понадобится, и с его высоты мы могли окинуть мысленным взором пройденное, и очередной раз поблагодарить небеса за их кристальную голубизну все 9 дней пути, свой организм за то, что он не отдал концы на каком-нибудь подъеме, и вообще судьбу за то, что она подарила нам такое.
Спуск с Тагланга длился около 60км. Мы сбросили почти 2000м высоты. Дорога была хорошая, мы неслись с большой скоростью. Ветер ревел в ушах, и я думал, что оглохну.
Примерно после 20км спуска начали появляться признаки жизни, сначала как обычно в виде военной базы. Проехав еще немного, мы заметили первую ступу, и я понял, что наконец-то мы в Ладахе. Ландшафт изменился, появилось больше зелени и скалы бывшие мертвенно-желтыми, начали отливать всеми цветалми радуги. То тут, то там виднелись украшенные молитвенными флажками ступы, и на крутых обрывах ютились небольшие монастыри.
Ладах географически составляет одно целое с Тибетом, его даже часто именуют "Малый Тибет". Тут я получил представление о том, как выглядел Тибет до освобождения его Китаем. К счастью индусы никого не освобождали, поэтому Ладах сохранил аромат средневекового Тибета, и лишь только антенны сотовой связи напоминали нам в каком мы веке находимся.
Через несколько километров мы проехали крупную деревню под названием Rumtse, и дорога продолжала бежать вниз, проходя через красивые ущелья и оставляя за собою многочисленные тибетские деревушки.
Через пару десятков километров такой приятной езды, мы выехали из нашего ущелья в долину реки Инд. Оставалось примерно полтора часа до заката когда мы докатились до города Упши, где планировалось заночевать. Но в оном стольном граде мы наткнулись на стену непонимания. Жители почему-то отказались с нами общаться, и на вопрос о наличии гестхаузов лишь недоуменно пожимали плечами. Возможно причина крылась в несезоне - мы видели многочисленные следы гостиничного бизнеса, но все они были закрыты на большой амбарный замок.
Делать было нечего, и мы решили катиться в сторону Ле, до которого оставалось километров 50 по относительно ровной дороге. Следующий населенный пункт отстоял на расстоянии 10 км, мы проехали это довольно быстро - благо высота была на 1500м ниже той, к которой мы привыкли. Там нам также дали поворот от ворот, заверив что в следующей деревне, которая отдалена на 15 км, точно есть гестхауз.
В следующей деревне была самая большая из виденных нами военная база, а также развилка на монастырь Хемис - наверное, самый известный монастырь в Ладахе. До монастыря было примерно 15км, до Ле около 30. Поняв, что и тут нас не ждали, мы, немного поколебавшись, решили ехать дальше, хотя возможно зря.
Было уже почти темно, когда мы получили поворт от ворот в очередной деревне. По нашим расчетам до Ле оставалось километров 25, и мы бы их безусловно проехали, но катить впотемках рядом с несущимися грузовиками нам с Володей совсем не хотелось, но Дима настаивал на продолжении банкета. После короткого спора, мы все же решили еще немного проехать, ибо по слухам вскоре должен был быть большой монастырь, и я помнил, что в таких местах всегда есть гестхаузы.
Через 5 км мы заметили большой моныстырь, утопающий в море огней и свернули в его сторону. Поймав какого-то монаха, мы испросили у него разрешение переночевать, на что он подозвал местных мальчишек и попросил их отвести нас в ближайший гестхауз. Действительно, буквально в ста метрах от монастыря мы обнаружили тибетский гестхауз, который ни за что бы не заметили ночью с дороги. Поблагодарив детей, мы с облегчением сбросили вещи в предоставленной нам комнате, последний раз расстелили спальники и пошли окунуться под холодным душем.
Хозяин заведения с заговорческим видом предложил нам посмотреть его собственный музей. Это было наверное последнее, что нам хотелось, но чтобы не обижать хорошего человека, мы согласились. Музей представлял собою полутемную каморку, заставленную всяким барахлом. Хозяин сказал, что как своим очень хорошим друзьям он может по дешевке продать все, что только не пожелают, но мы деликатно отказались, сославшись на несовсем конвенциональный способ передвижения.
Измотанные после длинного дня физически, мы сидели в столовой гестхауза ожидая ужина и тупо пялились в экран телевизора, в сотый раз показывающего одну и ту же рекламу и одни и те же новости.
Вскоре подошли другие туристы, но у нас не было сил и желания общаться ни с кем. Правда, после порции риса наше настроение улучшилось, и мы разговорились с какими-то французами. Просидев еще какое-то время, мы почувствовали, что глаза слипаются и решили что не стоит препятствовать естественным желаниям организма.
Language:
